Для обретения радующего око, плотного травяного ковра на газоне применяется метод гидропосева. Основой данной технологии проявляется специализированная подготовка соединения из семян газонной травы, мульчи, гидрогеля, подкормки, склеивающих веществ и воды. Данный сбор распыляется на приготовленную почву под давлением с помощью насоса.
Посев газона методом гидропосева
Плюсы этого способа. При высыхании смеси на поверхности земли образуется пленка, не позволяющая осадкам вымывать семена и защищающая их от выклевывания птицами. Всхожесть травы более высокая, чем при обычном посеве. Высокая скорость прорастания семян: через 7-10 дней после посева. Дозволяет озеленить неравномерности рельефа участка: горки, склоны, террасы. Минусы способа. При неравномерном распределении сбора существует возможность неоднородности всходов. На период посева существует необходимость в благоприятных метеорологических условиях безветренной, теплой погоде. При посеве применяется электрическое оборудование.
Натуральная ель у дома высокая с раскидистой кроной. Хитрости высаживания
Посадка крупномерной елки – лучший способ, чтобы облагородить свой загородный участок. Чтобы вырастить взрослую елку нужно ждать несколько десятков лет. Легче и дешевле заказать для своего участка крупномерное развитое растение. Такими считаются деревья достигшие высоты от трех с половиной до двенадцати метров с хорошо развитой кроной.
Чем выгодна посадка крупномеров? Зачастую дизайнеры используют ели в качестве вкраплений на территории сада. Любители нестандартных решений могут использовать ель на новогодние праздники нарядив елку, не в душном доме, а на улице и для этого не надо резать живое дерево. Со вкусом развесив на ней украшения можно принести радостное настроение не только детворе, но и их родителям. К тому же посаженные в один ряд крупные ели, имея особую форму кроны, защитят от шума, проезжавшего рядом автотранспорта, и преградят путь штормовому ветру. То есть могут защитить участок от дискомфорта. Следует особо заметить, что стоящие рядим красавцы — ели роскошно выглядят на общем фоне. Условия при высаживании Как правило, посадка ели на участке осуществляется в зимний период. Это связано с тем, что грунт, в котором находится корневая система растения заморожен, это позволяет выкопать корни без повреждений и безопасно транспортировать растение к месту высадки, используя металлический сеточный контейнер, обернув корни мешковиной. Дизайнеры ландшафтов настоятельно рекомендуют заложить основы будущего сада в зимний период. Если знания по природоведению отсутствуют, за помощью, связанной с использованием крупномерной ели, можно обратиться в любую организацию выполняющей ландшафтный дизайн, они помогут не только при посадке, но и научат уходу за взрослым растением.
Мох на газоне очень частое явление. В этой статья хочу обсудить с вами причины появления мха на газоне и способы борьбы с ним. И так начнем.
Мох на газоне
Мох на газоне появляется потому, что:
Влажность в почве слишком высокая и, скорее всего, само наличие мха на почве является показателем того, что кислотность почвы высокая. Для того что бы нейтрализовать кислотность, нужно регулярно известковать почву. Вносить известь. Известь нужно вносить весной и осенью. Эти мероприятия обязательны. Потому что, как я уже писала, мох именно показатель кислотности почвы.
Излишнее количество влаги. То есть почва на том месте газона, который поражен мхом, наверняка, очень тяжелая и вода после полива очень плохо уходит. Соответственно, нужно мучировать, вносить мучу. Обязательно делать разрыхление почвы, то есть вносить песок, для того что бы улучшить структуру почвы, для того что бы почва стала влагопроницаемой, что бы не было застоя воды.
Полив — третья причина появления мха. Если весной и осенью часто поливать газон, не жалея воды, -застой воды может спровоцировать появления мха. Для того что бы не было застоя, обязательно, нужно сделать дренаж.
Еще одна, немаловажная, причина появления мха — тень на газоне. Если газон большую часть времени находится в тени, а полив сильный стоит проредить кустарники или деревья для того, что бы солнечный свет как можно больше попадал на газон. Мох не будет образовываться там где есть ультрафиолет.
После укоса травы обязательно убирать траву, не оставлять ее на газоне. Большое количество скошенной травы будет способствовать тому, что влага будет застаиваться.
Для газонов которые подвержены образованию мха обязательно использовать удобрения содержащие азот, калий, фосфор.
Каштан конский, или дикий каштан – это листопадное растение, которое относится к семейству каштановых (Hippocastanaceae). Родиной каштана считается Балканский полуостров. Однако благодаря тому, что конский каштан стал культурным растением еще в 16 веке, в настоящее время он широко распространен в Европе. Наиболее популярной формой конского каштана является форма дерева, значительно менее известен каштан конский кустарник, использование которого позволяет добиваться на участке оригинальных декоративных решений. В настоящее время при создании ландшафтных композиций используются и древесные, и кустарниковые формы растения.
Каштан конский, независимо от его формы, является исключительно выразительным растением, и зачастую его использование позволяет коренным образом изменить внешний вид сада. Принято считать, что декоративные качества каштана лучше всего проявляются в одиночных посадках. Каштан может быть просто высажен на газоне, с его использованием можно также создавать интересные композиции внутреннего дворика. Вместе с тем каштан часто используется в составе парковых зон, так как он отлично сочетается с другими видами лиственных растений. Наиболее эффектно каштан будет выглядеть по соседству с растениями, контрастирующими с ним по определенному признаку. Таким признаком может быть окраска листьев или их фактура, форма или плотность кроны, и др. Каштан конский кустарник, который, как и дерево, относится к красивоцветущим растениям, может сочетаться с другими цветущими кустарниками.
Каштан конский кустарник
Конский каштан принято считать растением, оптимально подходящим для городского озеленения. Это связано в первую очередь с тем, что каштан довольно неприхотлив к составу почвы и воздуха. В условиях загородного участка высаживание дерева, которое со временем сильно разрастается и в высоту, и в ширину, далеко не всегда целесообразно. В этом случае лучше отдать предпочтение кустарниковой форме каштана, которая предлагается сегодня многими питомниками, выращивающими декоративные кустарники для сада. Таким образом, владелец участка получает возможность насладиться высокими декоративными качествами конского каштана и при этом не беспокоиться, что каштан займет в саду слишком много места.
Правильная посадка деревьев с голыми корнями — это умение, благодаря которому растения хорошо и быстро растут. Деревья выкапывают из питомника и продают без корневого шарика. Такие деревья с открытыми корнями, могут быть посажены в октябре и ноябре или в начале весны. Осень — идеальное время для посадки деревьев с голыми корнями. Правильно посаженные деревья смогут хорошо укорениться в зиму, что поможет им пережить морозный период. Не сажайте хвойные деревья, вечнозелёные лиственные деревья бука, гледиты, боярышник, грабы и робинию осенью.
Как покупать, перевозить и хранить деревья с голыми корнями
Деревья должны иметь не менее четырех корней длиной около 30 см и множество мелких корней. Кора должна быть гладкой и без обесцвечивания. Корни должны быть защищены от высыхания во время транспортировки (обернуть влажной тканью) и хранения (без косточек, то есть уложить корни в отверстие и накрыть влажной почвой). Растения должны быть посажены как можно скорее. Часто продаются деревья, корни которых были помещены в сети с влажным торфом. Это очень хорошая защита корней перед сушкой, но при условии, что торф всегда влажный.
Подготовка места для посадки деревьев
Прежде чем посадить дерево, нужно подготовить место. Для этого:
Прополоть почву и снабдить ее перекомпонованным навозом или компостом (около 7 кг / м 2) или минеральными удобрениями (в рекомендуемой дозе на упаковке), затем выкопать почву и оставить ее на две недели;
Вырыть яму глубиной 50-60 см и диаметром 40-50 см. Оставьте верхний, плодородный слой почвы с одной стороны и подпочву с другой стороны;
Ко дну ямы вылейте плодородную почву в насыпь и заколите колом;
Если почва не плодородна, лучше вырыть дно большего размера (60 х 100 см) и заполнить дно перекомпонованным навозом, а затем плодородным слоем почвы.
Как сажать деревья — пошаговая инструкция
Отрезать сломанные, поврежденные и очень длинные корни;
Поместите корни внизу на насыпь плодородной почвы и покройте их такой почвой;
Размешайте почву так, чтобы вокруг растения образовалась чаша, заполните ее водой и подождите, пока вода не впитается;
Посыпать почву (ту, которая была дном) и высыпать курган высотой 30 см, который защитит корни от замерзания зимой; сажать дерево на костер;
Сажайте привитые деревья так, чтобы место прививки (явное утолщение в месте, где соединена подушка и привитое растение) находилось чуть выше земли.
Болезни растений. Мучнистая роса симптомы и искоренение.
Мучнистая роса опасное и часто встречающийся недуг растений, вызываемое споровыми мучнисторосяными грибами (Erysiphales), которые часто называют оидиум. Это заболевание растений обычно возникает в теплые и сухие периоды. Заражение растительный культур мучнистой росой происходит лишь во влажной среде. Грибок будет развиваться и под воздействием тумана или утренней росы.
Признаки мучнистой росы (оидиума)
Признаки оидиумом характерны, потому что растения выглядят так, как будто они посыпаны мукой. Этот налет (происходит на листьях, побегах, почках и плодах) представляет собой скопления гифообразного мицелия и конидиальных спор. Со временем мицелий темнеет и образует сферические, темные плодовые тела. В случае серьезного заболевания листья могут увядать и опадать, а растения погибают.
Какие растения поражаются мучнистой росой?
Порошковая мучнистая роса появляется на очень многих видах растений лиственные деревья (дуб, клен, ива), декоративные кустарники (барбарис, роза, сирень), плодовые растения (яблоко, груша, клубника), овощи (тыква, помидор, лук), многолетники хозяева, рудбекия, анемоны), балконные растения (петуния, вербена, бегония), домашние (saintaulia, cissus, gerbera) и на газонах и сорняках. В целях профилактики заболевания нужно соблюдать некоторые правила:
Не поливайте растения больше, чем это нужно растению.
Старайтесь лить воду на корневую систему, чтобы влага не попадала на листья и стебли растения.
Обрежьте кусты так, чтобы свежий воздух хорошо циркулировал между ветвями;
Убирайте опавшие листья возле растений;
Используйте калийно-фосфорные удобрения, так как они стимулируют иммунитет к возникновению болезни;
Не перебарщивайте азотные удобрения, так как это приводит к земле появлению патогенных грибов;
Вовремя выполнять обрезку кустов и деревьев;
Так же дважды в год (ранней весной и поздней осенью) можно опрыскивать растения фунгицидными препаратами;
Как бороться с мучнистой росой?
Единственным эффективным методом борьбы с оидиумом является использование средств защиты растений. Для выборов у нас есть натуральные препараты Биокос, Биосепт, Биочикол или химические фунгициды Амистар, Дискус, Дитан NeoTec, Нимрод, Сигнум, Зато, Топсин, Домарк, Поливерсум. Дозы и даты применения препаратов для борьбы с оидиумом указаны на упаковке и в инструкции по применению. Части растений, зараженные мучнистой росой (побеги, плоды, листья), нужно удалить и сжечь.
Продукт «Лигнофикс и профи» создан чешским разработчиком «STACHEMA» осознанно для уничтожения хитиносодержащих вредителей, разрушающих дерево. В собственном развитости эти вредители обладают 4-е стадии: яичко личинка куколка имаго (жучок, достигший половое созревание). Перехождение из разных стадий эволюции именуют метаморфозой. Яичко и куколка недвижные этапы эволюции и пропитание жучка на этом этапе осуществляется за счет накопившихся припасов. Личинка и имаго динамические этапы эволюции жуков древоточцев из которых с технической точки зрения небезопасна именно личинка, которая живёт внутри древа долгое время и обычно, не находится вблизи к поверхности. Длительность развития жуков, если считать по всем стадиям эволюции, длиться в достаточно большенном спектре от года до двенадцати лет. Длительность генерации обусловливается, сначала, от типа вредителя, погодных критерий, в каких происходит цикл развития, ну и от специфичности кормёжки насекомых (в основном от содержательности древесной породы белком, которое происходит при поражении древесной породы грибками). Например, этапы развитости более известного и небезопасного насекомого жука-усача (лесоруба) в погодных критериях цент-ой части РФ делятся: на этапе яичка десять двенадцать дней, личинки три пять лет, куколки два месяца, имаго одна две нед. За две нед. жизни самка усача в состоянии устроить шесть восемь кладок по пятьдесят восемьдесят яиц в каждой. Суммарная длительность генерации вредителя должна рассматриваться при выборе стратегии уничтожения вредителя в древесном жилище и спецтехнологии внедрения продукта. Главным элементом внешнего каркаса жучка, который обеспечивает его опорное и защитительное предназначение является хитин. В общем эволюция и жизнь вредителя без хитина исключено. Под воздействием гормональной системы в тельце насекомого выполняется биосинтез хитина. И если гласить о этапах эволюции личинки, то в ходе роста личинка меняет старенькую, которая стала тесноватой хитиновую оболочку на новенькую. Сильные изменения хитина происходят у вредителя и на этапе куколки. Продукт Лигнофикс и профи» включает в себя компоненты, блокирующие производства вредителем хитина (феноксикарб) и делающие метаморфозы неосуществимыми. Нареченные составляющие действуют лишь на хитиносодержащих жуков и полностью неопасны для животных и человека. Вторая составляющая продукта циперметрин введен в продукт в наименьшем кол-ве и предназначен для деактивации имаго при соприкосновении с вредителем конкретно в момент опыления дерева. За счет присутствия циперметрина насекомое, способное оплодотворяться или гибнет, или лишается либидо и не спаривается, становясь неопасным исходя из убеждений проигрывания потомства.
Так как же действует «Лигнофикс и профи»?
1. Принципиально верно осознавать, что препарат действует в том случае, когда он дойдёт до вредителя. Это означает, чтоо бязательно нужно гарантировать пищевое соприкосновение личинки с продуктами, если хотим биться с уничтожающей дерево личинкой, которая живёт не один год в глубине древесины. Такая вероятность возникает тогда, когда древесная порода хорошо пропитана средством, пусть и не полностью, а локально. И чем большая площадь локальных участков древесной породы хорошо пропитано, тем большая возможность доставления препарата до личинки. В результате получаем результативную обработку, гарантирующую резвое избавление от вредящих дереву жуков.
2. Древесную поверхность нужно обязательно обработать. При поверхностной пропитке древесной породы продуктом «Лигнофикс и профи» либо другими инсектицидами, включавшими феноксикарб защищаем дерево от новых захватов личинок. Механизм деяния очень прост: если где-то на обработанной инсектицидом древесной породе самкой насекомого будут снесены яички и из их выведутся личинки, то они при 1-й попытке вселиться в древесную породу примут дозу динамичных составляющих препарата. Эта личинка окажется не способной к жизни, т.к. не сумеет производить хитин, нужный ей в процессе роста. При верном использовании «Лигнофикс и профи» дает сто процентное изживание от вредоносных жучков.
Интересно: Продолжительность жизни у грецкого ореха в среднем 400 лет. Формирование штамба у сеянцев начинается с однолетнего возраста, у привитых — с двухлетнего. Удаление боковых побегов проводят в августе в первый год жизни сеянца или рано весной, до распускания почек на второй год. Побеги срезают острым ножом у самого основания на уровне коры ствола. У двухлетних сеянцев уход за штамбом проводят периодически в течение всего вегетационного периода по мере появления почек и побегов в нижней половине ствола. В трехлетнем возрасте формирование штамба продолжается. Если по какой-то причине деревце не набрало положенной высоты (1,5 м), то формирование штамба продолжается на 4-5-й год жизни. В 4-летнем возрасте практически у всех молодых деревьев уже сформирован штамб и закладывается крона. Однако уход за штамбом продолжается: удаляются все боковые почки и побеги, периодически отрастающие из спящих почек. Эту операцию необходимо осуществлять и в последующие годы, пока подобные побеги перестанут появляться.
Крону формируют из 5-6 скелетных ветвей. Они отходят от центрального проводника под углом не менее 45-60°, а между двумя соседними скелетными ветвями угол должен составлять 90° и более. Целесообразно основные ветви во избежание чрезмерного загущения кроны располагать дальше друг от друга, чем это рекомендуется для сильнорослых сортов яблони. В период плодоношения проводят ранневесеннее прореживание, кроны через каждые 2-3 года с целью улучшения ее освещенности и проветривания, что достигается переводом ветвей первого и второго порядков на нижерасположенные ветви, удалением сухих, больных, трущихся и недостаточно продуктивных веток. Побеги укорачивают лишь в том случае, если их годичный прирост достигает более 80 см. Массовое укорачивание однолетних побегов не следует проводить из-за большой последующей потери урожая. Хорошие результаты дает постепенное омолаживание кроны, т.е. ежегодное удаление 1-2 ветвей. С обрезкой поврежденных низкими температурами частей дерева торопиться не следует, т.к. они могут восстановиться. Проводят ее весной следующего года, когда уже будут видны погибшие части.
Обрезка плодовых деревьев необходимое ежегодное мероприятие. Правильная обрезка груши даст замечательный урожай плодов. Задачи обрезки плодоносящего дерева, как яблони, так и груши аналогичны. Характерными отличительными особенностями груши, которые нужно учитывать при каждой обрезке, считается более высокая возбудимость почек и слабая или средняя побегопроизводительная способность. В результате этого крона груши менее загущена, имеет более прочное скрепление скелетных ветвей с проводником, которому они подчинены. У груши проводник сильнее доминирует над основными ветвями кроны, чем у яблони. Отсюда вытекают основные задачи обрезки груши: способствовать образованию на скелетных ветвях сильных боковых веток, несущих плодовые веточки, повышать ветвистость.
Обрезка груши ежегодно сводится в основном к укорачиванию сильных приростов прошлого сезона для усиления ветвления. Укорачивать приросты в отличии от яблони нужно умеренно на четверть их длинны. Это способствует образованию 3-х скелетных и полускелетных разветвлений и усилению обрастающих ветвей в нижних частях сезонных приростов. У деревьев с ослабленным ростом ветви следует укорачивать на 3-х летнюю древесину.
Райские яблони в саду. Требования и уход за декоративными яблонями
Райские яблони — это разновидности декоративных яблонь, которые обильно цветут и имеют декоративные миниатюрные плоды. Каковы требования к райским яблоням? Уход за декоративными яблонями.
Райские яблони в саду: выращивание.
Под названием «небесные яблони» скрываются различные виды декоративных яблонь, характеризующиеся обильным цветением (в зависимости от вида и разнообразия цветов могут быть белыми, розовыми или фиолетовыми) и созданием очень многочисленных, но очень маленьких плодов — небесных яблок (они съедобны, но очень едкие на вкус). Отдельные виды и разновидности райских яблонь различаются по форме, размеру и цвету яблок, которые могут быть желтыми, оранжевыми или красными.Тем не менее, райские яблони имеют много общих черт, в том числе цветут очень декоративно, а их высота не превышает 5 метров, что делает их идеальными для посадки в небольших приусадебных участках. Самый распространенный вид райских яблонь — яблочная ягода (Malus baccata) — яблоня (яблоня флорибунда) — низкая яблоня (Malus pumila) — фиолетовая яблоня (Malus purpurea).
Требования и забота о небесных яблонях
Райские яблони не предъявляют чрезмерных требований — они будут хорошо расти практически на любой садовой почве, но им больше всего нравятся глинистые и супесчаные почвы. Лучше всего они растут в солнечном месте в тихом месте. Стоит посадить их рядом с вашим домом, чтобы насладиться их прекрасными цветами и фруктами. Они могут быть атакованы большинством болезней и вредителей домашних яблок (культивируемых), поэтому лучше сажать их подальше от сада. Райские яблони не требуют особого ухода. Они обычно образуют корону, но вы можете помочь им, удалив «волков» и ветви, растущие внутри короны.
Сад в японском стиле – жизненное пространство, продолжение жилища. Сад питается вдохновением и эмоциями. Единственные границы — размер, бюджет и время, которое можем ему посвятить. Чтобы обустроить сад в японском стиле, достаточно нескольких растений и хорошо подобранных предметов оформления. В статье указываются растения и предметы, которые надо использовать, чтобы организовать миниатюрный уголок Японии у порога своего дома. Сад в японском стиле очень легко обустроить даже на маленькой площади. Достаточно 4 — 6 м2. При организации такого сада должны соблюдаться тонкости японских традиций, заботливо подбирая растения и декоративные объекты.
Какие растения выбирать?
Чтобы составить японский сад, вам придется сделать выбор между большим количеством разновидностей кустарников, таких как бамбук, клен, магония, аукуба, пиерис, аралия, падуб и «священный бамбук» (Nandina domestica). Для покрытия почвы, подумайте о папоротниках, хосте, преле, злаках или о мхе и гельксине (многолетнее растение, которое разрастается быстрее, чем мох). В японском саду присутствуют также цветы, например, азалия и рододендрон, которые цветут в мае, японская камелия, цветение которой будет радовать вас в январе-феврале месяце, или еще гортензия и пион. Растения японского происхождения любят находиться в привычных условиях жизни. Поэтому, рекомендуется высаживать их в тенистых местах (в легкой тени деревьев, на восточной или северной стороне сада). Земля не должна быть слишком сухой. Летом, рекомендуется поддерживать влажность у подножия кустарников.
Декоративные объекты
Некоторые объекты помогут вам восстановить обстановку настоящего японского сада. — Фонари, задуманные таким образом, чтобы помещать в них свечу. Чтобы они лучше сочетались с пейзажем, ножки фонарей изображают в виде карликового бамбука или папоротника. — Фонтан из тростей бамбука — традиционный предмет, японское имя которого «shishi odoshi». — Бамбуковая изгородь, выполненная из длинных тростей большого диаметра.
Ствол и основные скелетные ветви кроны плодового дерева являются проводниками питательных веществ. Они удерживают на себе огромный вес, который слагают обрастающие веточки, листья и плоды, а поэтому они должны быть здоровыми и крепкими. Деревья, имеющие крепкий ствол и неповрежденные скелетные сучья кроны, более морозостойки, слабее повреждаются вредителями и болезнями, отличаются урожайностью и долголетием. Рост ствола и ветвей, их равномерное ежегодное утолщение во многом зависят от состояния коры. У каждого дерева с возрастом кора нарастает и постепенно со временем отмирает. Старая отмершая кора сдавливает проводящие сосуды, препятствует продвижению пластических и минеральных питательных элементов, утолщению штамба дерева и основных его скелетных ветвей, так как это замедляет деление клеток камбия. Отмершая кора является убежищем для вредителей. Поэтому штамбы, да и основания скелетных ветвей ежегодно осенью очищают от отмершей коры, имеющихся мхов и лишайников, используя для этой цели металлические треугольные скребки и проволочные щетки. Очистку надо проводить осторожно, чтобы не допускать повреждения живых тканей плодового дерева. У молодых деревьев основания скелетных разветвлений и штамбы протирают грубой мешковиной или соломенными жгутами. Перед очисткой под дерево надо постелить брезент или мешковину, чтобы очищенную кору, мхи и лишайники, да весь остальной мусор можно было бы спокойно удалить из сада.
После очистки штамбы и основания крон белят. Положительное значение побелки состоит в том, что она предохраняет наружную часть ствола и ветвей от многократных промерзаний и оттаиваний, которые могут вызывать повреждение ожогом. Ожоги затрудняют нормальный обмен питательными элементами между листьями и корнями, снижают механическую прочность кроны. Для исключения ожогов нужно прежде всего уменьшить солнечный нагрев ствола. Это и достигается побелкой или обвязкой дерева. Кроме того, побелка дезинфицирует кору дерева и ограничивает очаги расселения вредителей сада. Если раствор смоется во время оттепелей, то весной побелку повторяют. При побелке особое внимание нужно обратить на места отхождения скелетных ветвей от штамба, где обычно спокойно зимуют вредители и находятся очаги грибковых заболеваний.
